tchin-tchine au fil des jours : jeux chinois, articles, conseils de lecture...

Avec le thé vert du Fujian, le Oolong, bien connu d’ailleurs des amateurs de thé jusqu’en Europe, est réputé être le plus fin de Chine. Il parait que le procédé de semi-fermentation que l’on applique à ses feuilles lui donne un goût incomparable, que relèvent encore un peu plus les majestueuses cérémonies du thé dans les traditionnelles maisons du même nom.

Eh bien je vous emmerde ! On a dit que la Chine était le pays du thé et je déclare haut et fort que c’est un mensonge éhonté. Apres bientôt cinq mois au pays, je cherche toujours l'équivalent local de ces rustiques et chaleureux petits bouibouis vietnamiens où une grand mère sans dents vous sert un verre d'une espèce de boisson vaguement végétale aux vertus hautement dynamisantes - une tasse de thé à 2 centimes d'euros vous fait battre le coeur et avoir des nausées pour une durée d’environ trois heures, drogue licite et foudroyante que l’on redemande aussitôt. Ici, pas question d’en trouver dans la rue : tout juste vous apporte-t-on une théière en métal cabossée dans les restaurants bas de gamme, emplie d’un liquide au goût le plus souvent terreux voire douteux, et encore faut-il parfois la réclamer explicitement ! Le délicat thé à la fleur d’oranger de la petite Mongole qui sert des alvéoles de nouilles (c’est rigolo, on dirait une ruche) pas très loin de chez moi, constitue une exception appréciable à la triste règle qui veut que dans les trains, dans les amphis de fac, chacun remplisse son pot de verre d'une bien plate eau bouillie, agrémentée de deux lambeaux de plante kakie et amère. J’en viens presque à regretter les sachets Eléphant caramel ou fraise…

Par Pablo Tullio